C'est le dernier jour des vacances, et je dois rejoindre Christchurch où je prends l'avion en début d'après-midi.

Parti de Twizel, le temps magnifique m'incite à faire un arrêt à Lake Tekapo pour quelques nouvelles photos.

Les lupins et la montagne sont toujours là, le ciel est libéré des gros nuages d'avant-hier, et le lac a un peu perdu de sa teinte turquoise pour refléter les montagnes blanches. Certainement la plus belle photo du voyage !

	Et encore une photo de Church of the Good Shepherd. Elle mérite vraiment d'être l'église la plus photographiée de Nouvelle-Zélande.
	Un monument érigé en l'honneur des Border Collies, les chiens que les bergers écossais ont amenés avec eux quand ils se sont installés au XIXe siècle dans les patûrages de la région.

Je reprends la route et n'arrête plus qu'à Christchurch, où je dispose d'une heure avant de devoir rejoindre l'aéroport.

J'arrête donc près du centre-ville, mais après les trois récents tremblement de terre (septembre 2010, février et juin 2011), celui-ci est toujours fermé au public. Et les chantiers de démolition, les échaffaudages et les grues sont partout. Combien de temps faudra-t-il encore pour reconstruire ? En bordure de la zone bouclée, sur une place autour de laquelle les bâtiments semblent avoir été rasés, des commerces et agences bancaires ont réouvert dans des préfabriqués. Il y a même une scène pour l'animation musicale.

A l'aéroport, une affiche indique que Lonely Planet (le "Guide du routard" version anglo-saxonne) a classé Christchurch dans son Top 10 des villes à visiter en 2013, vantant son énergie, sa détermination et son inventivité. 2013, année de la renaissance ?

Jusqu'alors, il est resté caché derrière les nuages. Mais les vacances touchent à leur fin, et je veux voir Mount Cook, le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande (3754m) !

	En sortant du motel à Twizel, je vois que la pluie d'hier soir a déposé une couche de neige fraîche sur les montagnes et que le ciel s'est bien dégagé.
	La route qui mène au village de Mount Cook longe Lake Pukaki.

Et Mount Cook apparaît dans toute sa gloire !

Selon la légende Māori, Aōraki et ses frères, fils du Ciel Père, rendaient visite à Terre Mère quand leur canoë échoua sur des récifes. Le vent du Sud, glacial, les gela. Aōraki devint le mont Cook (appelé Aōraki en māori), ses frères les autres sommets des Alpes du Sud, et leur canoë l'île du Sud.

	Depuis Mount Cook Village, je suis un sentier qui promet une vue spectaculaire. Pour accéder à la vallée glaciaire, il faut d'abord traverser deux "swing bridges", des ponts suspendus par deux câbles ... et qui balancent un peu.
	Le fier alpiniste prend la pose devant Mount Sefton et ses glaciers.

Et la Hooker Valley s'ouvre enfin, largement dominée par Mount Cook. Majestueux !

	Mount Cook et sa réflexion sur le lac terminal du Hooker Glacier.
	Des blocs de glace à la dérive, détachés du glacier.
	Mount Sefton et Huddleston Glacier vus depuis Kea Point

Et voilà, je voulais voir Mount Cook, je l'aurai bien vu !

Après le passage du col de Lindis, revoici donc les montagnes enneigées.

	Mais les montagnes sont couvertes de nuages et il pleut par intermittence.
	Je dépose mes bagages au motel à Twizel avant de continuer la route vers Lake Tekapo. La plaine autour de Twizel a servi de décor à la grande bataille du Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi.

Je passe à côté de Lake Pukaki. Il y a là, paraît-il, un point de vue sur Mount Cook, le plus sommet du pays. Mais aujourd'hui, la montagne est bien cachée dans les épais nuages.

J'arrive maintenant à Lake Tekapo, petite ville au bord du lac du même nom.

Sur la rive du lac se trouve l'église probablement la plus photographiée de Nouvelle-Zélande : Church of the Good Shepherd (l'Eglise du Bon Berger).
Elle était la première église construite dans cette région pastorale.
Mais pourquoi ont-ils fait un parking juste devant ? Tous les photographes se plaignent !

	La couleur turquoise de Lake Tekapo est due à de la poudre de roche, concassée par les glaciers.
	Lake Tekapo depuis Mount John. Au sommet du mont se trouve un observatoire astronomique universitaire. L' endroit est réputé idéal pour observer le ciel de l'hémisphère Sud ... tant que les nuages ne cachent pas les étoiles !

Je quitte Queenstown et reprends la route vers le Canterbury pour la dernière partie de mon voyage.

	La rivière Kawarau, dans laquelle se déverse le lac Wakatipu.
	Le col de Lindis est le point le plus élevé des grandes routes de l'île du Sud (971 m)
	Des moutons dans les grandes prairies près d'Omarama.

Les montagnes enneigées des Alpes du Sud sont de nouveau proches quand je quitte l'Otago pour le Canterburry.

Je pars pour une longue expédition en bus jusqu'au fjord de Milford Sound. 290 km de route depuis Queenstown, en passant par Te Anau et en traversant le Fiorland National Park, croisière sur le fjord et retour par la même route.

La route serpente le long de la partie Sud de Lake Wakatipu.

Nous arrivons dans le district de Southland, peuplé essentiellement de moutons, de cerfs (la Nouvelle-Zélande compte plus de la moitié des cerfs d'élevage du monde), ainsi que de vaches, minoritaires ... et à titre anecdotique, de quelques humains (un peu moins d'un habitant par km²) !

Lake Te Anau, le plus grand lac de l'île du Sud.
Au bout du lac démarre Milford Track, une randonnée de 4 jours à travers la montagne jusqu'à Milford Sound.

	Alors que le bus entre dans le Fiordland National Park, les premiers sommets enneigés se font voir. Fiordland National Park couvre tout le coin Sud-Ouest, quasiment inhabité, de l'île du Sud - soit 12500 km2. Il fait partie, avec le Westland National Park, d'un site listé au patrimoine de l'UNESCO.
	L'un des Mirror Lakes, une série de lacs qui reflètent la montagne.
	Une jolie petite cascade au bord de la route.

La neige se fait de plus en plus proche à mesure qu'on avance dans le parc. Des coulées de neige témoignent d'avalanches quelques semaines plus tôt. A un endroit, la route est en travaux : elle a été en partie emportée par une avalanche de roches quelques jours avant.
L'eau du ruisseau est glaciale, mais pure !
L'entrée d'Homer Tunnel, un tunnel de 1,2 km de long en pente (fortement) descendante (10% en moyenne !)

Et nous voilà enfin arrivés au fjord pour embarquer sur le bateau. Et là, le ciel s'est subitement couvert.

	L'emblématique Mitre Peak, nommé ainsi pour sa ressemblance avec la coiffe des évêques, n'a pas vraiment la même allure que sur les cartes postales au ciel bleu. Il n'en est pas moins impressionnant : nous sommes sur un fjord, donc au niveau de la mer, et Mitre Peak s'élève à 1682 m.
	The Lion, 1301 m
	Les parois sont plus abruptes les unes que les autres.
	Le bateau finit par sortir du fjord, avant de faire demi-tour. C'est alors qu'il se met à pleuvoir, et le paysage devient lugubre.

Des otaries à fourrure se prélassent sur les rochers. En voilà qui n'ont pas la vie dure !

	Et pour terminer la croisière, voici Stirling Falls, des chutes de 155 m de haut. Le bateau vient se placer juste en dessous, on ne sait plus s'il pleut ou si ce sont des éclaboussures !

Malgré la météo décevante sur le fjord (il faisait si beau jusque là !), la visite de Milford Sound est vraiment une belle expérience. Et il faut se dire que nous n'avons pas été si malchanceux : Milford Sound est reconnue comme étant une des zones les plus pluvieuses du monde, avec près de 7 mètres de précipitations annuelles et une moyenne de plus de 180 jours de pluie par an. Les pluies sont parfois si fortes (jusqu'à 250 mm sur une journée) que les arbres peuvent finir par se détacher de la paroi et tomber en avalanche dans le fjord. On n'en était quand même pas là aujourd'hui.

Pas de longue route aujourd'hui : je reste à Queenstown. Mais cela ne veut pas dire que c'est un jour de repos.

Le centre de mon attention est Lake Wakatipu. En forme d'éclair de 80 km de long, c'est le plus long lac de Nouvelle-Zélande, et le deuxième plus grand de l'île du Sud. Il est aussi très profond, avec un maximum de 420 m.

Je décide de prendre un peu de hauteur en montant au sommet de Queenstown Hill, qui culmine à 600 m au dessus du niveau du lac.

Dès le début du sentier, la vue est intéressante.
Après avoir traversé la forêt, Queenstown et Lake Wakatipu réapparaissent. Ici, c'est la partie centrale du lac.
Et là, la partie Sud. Et à gauche le Frankton Arm.

	Mais bien sûr on ne voit pas que le lac, la vue au sommet est à 360° ! Ici, la vue vers Coronet Peak
	Le Ben Lomond, et les télécabines sur Bobs Peak.

Je redescends ensuite sur les rives du lac.

Seven Mile Point
Vue sur The Remarkables
En regardant vers Wilson Bay
C'est sur cette plage qu'a été filmée la scène à la fin du Seigneur des Anneaux : la Communauté de l'Anneau où Frodon et Sam traversent la rivière. Et la bataille qui précède (où Boromir meurt), c'est dans la forêt de Seven Mile Point.

Un plus loin, un peu avant le coude vers la partie Nord du lac se trouve une jolie crique :

	Bobs Cove
	La crique est refermée par une petite péninsule qui se termine avec une colline calcaire appelée Picnic Point, offrant un point de vue sur le lac.
	Les sommets enneigés au-dessus de Twelve Mile Delta

De retour à Queenstown, j'embarque sur un bateau pour explorer le Frankton Arm, un petit appendice de Lake Wakatipu.

Les quais à Queenstown
Kelvin Heights, un des quartiers où l'immobilier est le plus cher du pays. Le prix médian des maisons est d'un million de dollars néo-zélandais (plus de 600.000 euros)
Certaines propriétés ont leur ponton privé.

	Peninsula Hill a servi de décor à plusieurs scènes du Seigneur des Anneaux : les Deux Tours et de X-Men Origins : Wolverine.
	Je ne me lasse pas de ces couleurs.
	Un bateau à vapeur ramène ses touristes à Queenstown. A une époque où le lac était le seul moyen d'accès à Queenstown, une voie ferrée amenait les voyageurs à l'extrémité Sud de Lake Wakatipu, et un steamboat relayait le train.

Avant d'arriver à Queenstown, je fais un détour par Arthurs Point, à l'entrée des gorges de la Shotover River.

Dans les années 1860, la Shotover River grouillait de chercheurs d'or.
Aujourd'hui, ses eaux rapides font la joie des kayakistes et rafteurs. Des jetboats parcourent également les gorges de la rivière.
Quand l'or devint difficile à trouver, un groupe de mineurs tentèrent d'assécher le lit de la rivière en déviant son cours dans un tunnel de 170 m de long. Le creusage du tunnel fut laborieux et vain : il n'y avait presque pas d'or dans la partie asséchée. Le tunnel existe toujours et ne dévie qu'une partie du cours. Il est utilisé par les kayakistes.

Et me voilà enfin à Queenstown !

	The Remarkables, chaîne de montagnes bien nommée ! C'est là que se trouvent les pistes de ski les plus réputées de Queenstown
	Bateau à vapeur touristique sur le lac Wakatipu
	Vue sur Queenstown depuis les Queenstown Gardens

La principale route entre Wanaka et Queenstown suit la rivière Clutha. Il existe toutefois une route plus directe, quoique sinueuse et posant certainement quelques difficultés l'hiver, au travers des montagnes du Crown Range.

J'entre dans cette partie de Central Otago marquée par une ruée vers l'or dans les années 1860s. L'historique Cardrona Hotel, ouvert aujourd'hui en tant que pub, est un témoignage de cette époque.
Il ne reste cependant aujourd'hui plus grand chose de l'époque où la ville de Cardrona comptait plusieurs milliers d'habitants !

Après Cardrona, le paysage devient subitement plus aride.

Et voici la vue sur Queenstown (au bord du lac) et la rivière Kawarau.
La route serpente vers la vallée.

Ce matin, je profite que le vent est un peu calmé pour faire une petite rando avant de quitter Wanaka.

Mon choix se porte sur le sentier de Diamond Lake / Rocky Mountain, dont la brochure promet une jolie vue sur le lac Wanaka.

	Après une portion de sentier assez raide avec une longue série de marches, on arrive à un point de vue sur Diamond Lake.
	Le cadre de la promenade me rappelle les Alpes françaises.

En continuant vers le sommet de Rocky Mountain, le panorama s'ouvre sur la partie Sud de Lake Wanaka (Glendhu Bay, Damper Bay).

	Le sommet enneigé de Mount Aspiring (3033 m). C'est le plus haut sommet des environs.
	Mount Aspiring depuis Glendhu Bay.

Une fois le col de Haast franchi, le ciel s'éclaircit. Et le vent monte très vite ! Tout est conforme à la climatologie de l'île du Sud.

Je descends maintenant dans une région de grands lacs pour arriver à Wanaka, dernière ville-étape avant Queenstown.

	La route longe Lake Wanaka, un lac tout en longueur. Comme les autres lacs de la région, il occupe une ancienne grande vallée glaciaire.
	Lake Wanaka, 42 km de long, est le quatrième plus grand lac de Nouvelle-Zélande. Sa pronfondeur est d'environ 300 m.

La route quitte ensuite la rive de Lake Wanaka, et à peine 1 km plus loin arrive à un autre lac, Lake Hawea.
Parallèle à Lake Wanaka, Lake Hawea fait 35 km de long.
Le vent n'est heureusement pas perceptible sur la photo. Mais il souffle fort, à 70 km/h.

J'arrive à Wanaka et je monte, malgré les rafales de vent, au sommet de Mount Iron, un mont isolé qui culmine à 240 m au dessus de la vallée.

	La ville de Wanaka, à la pointe Sud du lac du même nom.
	Lake Wanaka depuis le sommet de Mount Iron

La rivière Clutha, la plus longue de l'île du Sud, s'écoule depuis le lac. Au fond de la photo, on distingue Lake Hawea.
Dublin Bay depuis Beacon Point, près de Wanaka